Mi <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com
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</st1
lace>Saga de descarga de la batería
Hola a todos,
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com
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Pensé en escribir esto para ayudar a cualquiera de ustedes que tenga problemas de descarga de la batería en sus M5, sé que ciertamente los tuve, y quería llegar al fondo del asunto.
<o></o>
SI INTENTA HACER ALGO COMO ESTO, ENTIENDA QUE ESTO ES UNA GUÍA, NO UN INSTRUCTIVO, Y LO HACE BAJO SU PROPIO RIESGO PARA USTED Y SU AUTOMÓVIL Y SU EQUIPO.
<o></o>
Un poco de antecedentes, mi coche es un BMW E39 M5 Facelift de 2001, modelo europeo RHD, en el <st1:country-region w:st="on"><st1lace w:st="on">Reino Unido</st1lace></st1:country-region>. Equipado con el paquete de comunicaciones con el teléfono inalámbrico Motorola V50, el servicio de información de tráfico Traffic Master, monitor de pantalla ancha con unidad MK3 Sat Nav, cambiador de CD. Sin controles de voz, sin Bluetooth, sin parasoles.
Completamente eléctrico de serie, aparte de algunos anillos de ojo de ángel LED y luces de matrícula LED.
<o></o>
Tenga en cuenta que de aquí en adelante me referiré a mi coche, por lo que debe comprender que el lado cercano/lado del pasajero es el lado izquierdo del coche (RHD), y el lado opuesto/lado del conductor es el lado derecho del coche (RHD). También para nuestros amigos estadounidenses, el 'maletero' es el 'tronco' y el 'capó' es el 'capó'.
<o></o>
Medí los voltajes en tres lugares a lo largo de esto, los terminales de la <st1lace w:st="on">batería</st1lace> en el maletero, los postes de arranque auxiliar en el compartimiento del motor y la lectura VB en el menú secreto de la computadora de a bordo (OBC- Prueba n.º 9). El poste positivo de arranque auxiliar del motor está en el lado del pasajero del motor, cerca del pleno, el poste negativo de arranque auxiliar está en la torreta de suspensión del lado del conductor.
Los voltajes entre estas tres posiciones son drásticamente diferentes, téngalo en cuenta cuando realice cualquier lectura e intente ser consistente de dónde toma sus mediciones, la temperatura también afecta el voltaje de la batería, una batería generalmente se considera completamente cargada a 12,65 V (desconectada de cualquier cosa) y 11,89 V completamente descargada, a 20 grados Celsius, los ajustes se realizan a -0,022 V por grado por debajo de 20. Es decir, completamente cargada a 0 grados Celsius sería 12,65 - (20 x 0,022) = 12,21 V generalmente, regla general, no ciencia exacta.
<o></o>
Circunstancias
<o></o>
Bien, aquí vamos….
<o></o>
En octubre de 2009, llegué a mi coche una mañana muy fría, giré la llave, batería descargada, saqué mi multímetro y probé la batería en los postes de arranque auxiliar en el compartimiento del motor, 10,7 V. No hay problema, batería descargada, esperado en clima frío, fui y conseguí otro de un proveedor local (Halfords para los del Reino Unido).
Después de un tiempo, volví a tener problemas, publiqué en M3torque mis problemas, Kumaran (M5 London en el foro M3torque y en M5 Board) descubrió que la batería que tenía no era adecuada para el M5, muy poca potencia de arranque y amperios y necesitaba otra. Hablé con Halfords, que no tenía baterías más grandes, y logré negociar un reembolso completo y su personal me había aconsejado incorrectamente sobre qué batería era la adecuada para mi coche.
De nuevo, Kumaran vino al rescate y señaló la batería perfecta, prácticamente del tamaño OEM, 920CCA y 110AH, la Bosch S5 015, disponible en Euro Car Parts, código de producto 444779008.
Coloqué la batería, verifiqué los voltajes durante unos días y parecía estar bien, más bajo de lo que me hubiera gustado, pero lo atribuí al clima frío. (12,18 V en los puntos de arranque auxiliar).
En este punto mencionaré que había verificado los voltajes con el motor en marcha, al ralentí, medía 13,5 V en el OBC, 13,92 V en los postes de arranque auxiliar y 14,2 V en los postes de la batería, por lo que sabía que mi alternador estaba bien, y esto mostró la variación entre los diferentes puntos de prueba.
<o></o>
Avancemos 6 semanas después………en el Reino Unido hemos tenido una ola de frío, temperaturas de hasta menos siete grados localmente para mí, Navidad y Año Nuevo significa que no estoy en el trabajo, viajes cortos, muchos sistemas eléctricos en uso en el coche.
Llego al coche una mañana, giro la llave, clic clic clic, batería descargada, salto y lo compruebo, 10,98 V en los postes, y hace menos 4 grados afuera. Arranco el coche y todo bien, cargando bien. Lo llevo a dar una vuelta durante 10 minutos y luego regreso y comienzo mi serie de comprobaciones de voltaje paranoicas durante la semana siguiente…….
<o></o>
Descubro que la batería es de 12,6 V después de mi viaje de 45 minutos al trabajo, y si se desconecta del coche, a pesar de las bajas temperaturas, mantendrá este voltaje todo el día. Montado en el coche, es 12,4 V y 11,9 V por la mañana, obviamente tengo algún tipo de drenaje de corriente lento en el coche. El coche todavía arranca a 11,9 V y, de hecho, lo hace, hasta 11,1 V. Retiro la batería y la hago probar y pasa A-ok.
<o></o>
Así que ahora empiezo a leer Internet furiosamente, para ver si alguien más tiene problemas similares, y parece ser algo común en los M5 envejecidos, así que decido investigarlo yo mismo.
Me informo sobre los ciclos de 'suspensión' y 'activación' de los coches, en los que los sistemas del coche se apagan después de unos 15-20 minutos y el sistema eléctrico entra en reposo. Así que pongo el coche en modo de suspensión y conecto un amperímetro para localizar los circuitos con las fugas de corriente.
<o></o>
Modo de suspensión
<o></o>
Para hacer esto, en primer lugar, necesita que el coche esté en un lugar seguro y que el clima esté de su lado; tendrá la puerta del pasajero ABIERTA (no solo desbloqueada) durante la mayor parte del día, y también la tapa del maletero.
<o></o>
1) Abra la guantera, retire la linterna de su enchufe, gire los dos clips blancos 90 grados y baje la caja de fusibles delantera.
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<o></o>
2) El interruptor de la puerta está en el percutor del pilar B, vuelva a colocar el émbolo y luego acuñelo, usé un montón de papel. No cierre la puerta ahora hasta que haya terminado
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<o></o>
3) Abra la tapa del maletero y luego, con el eje de un destornillador, haga clic en el pestillo hacia atrás (para que el coche piense que el maletero está cerrado), la luz del maletero ahora debería apagarse. No cierre la tapa del maletero hasta que haya terminado.
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<o></o>
4) El coche ya está listo para el diagnóstico. Es necesario conectar un amperímetro en serie con el sistema eléctrico de los coches, no en paralelo como un voltímetro, así que configure su amperímetro para que lea una cifra en algún lugar alrededor de 2 A como máximo, lo que le dará 3 decimales con los que trabajar.
<o></o>
5) Desconecte el cable negativo de la batería y, de alguna manera, conecte una de las sondas de su amperímetro a él, inserté la mía debajo de la tuerca de fijación y la pellizqué para sujetar la sonda. Conecte la otra sonda del amperímetro al poste negativo, usé una pequeña abrazadera en G para esto.
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<o></o>
6) El coche debería cobrar vida, la luz de la guantera estará encendida, el sistema de navegación probablemente parpadeará y leerá discos, probablemente verá 500 mAh en el amperímetro (0,500). Esto está bien, deje el coche durante 20 minutos y cuando regrese a él, la luz de la guantera debería estar apagada, está en modo de suspensión.
<o></o>
Prueba de circuito
<o></o>
Aquí es donde comienza la diversión, y es mejor con dos personas, una mirando el amperímetro, otra quitando fusibles, necesitará un bolígrafo y papel para anotar qué fusibles afectan el consumo de amperios.
<o></o>
Comenzando en la caja de fusibles de la guantera o en la caja de fusibles del maletero (detrás del embellecedor en el lado del conductor del coche, en el maletero), retire un fusible a la vez, anote su efecto y reemplácelo, luego pase al siguiente. A veces, esto 'picará' un circuito conectado a los sistemas de suspensión y 'despertará' el coche, me temo que no se puede evitar, espere otros 20 minutos para volver a entrar en suspensión y continúe. También tenga cuidado de no empujar el interruptor de la puerta de la guantera, esto también despertará el coche del modo de suspensión.
<o></o>
<st1lace w:st="on"><st1:country-region w:st="on">Reino Unido</st1:country-region></st1lace> Diseño de fusibles de la guantera
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<st1:country-region w:st="on"><st1lace w:st="on">Reino Unido</st1lace></st1:country-region> Ubicación de la caja de fusibles del maletero
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<st1lace w:st="on"><st1:country-region w:st="on">Reino Unido</st1:country-region></st1lace> Diseño de la caja de fusibles del maletero
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Resultados<o></o>
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En mi coche, consumía 68 mAh (0,068) en suspensión, lo que creo que es demasiado alto. Los únicos fusibles que afectaron la lectura son-
Fusible 57 - Teléfono - Lo redujo 58 mAh
Fusible 56 – Sistema de navegación/monitor de a bordo – Lo redujo 13 mAh
<o></o>
También escuché que el sistema Trafficmaster tiene un consumo parásito en el sistema y se suministra permanentemente. Cuando la unidad Traffic Master se desenchufa, el consumo se redujo en otros 3 mAh. No mucho, pero como ahora es redundante y es fácil de quitar, lo quitaré de todos modos.
<o></o>
Entonces, el problema en mi caso ciertamente parece ser el teléfono, revisé la pantalla del teléfono y estaba encendido, con “Carga completa” en la pantalla, desenchufé rápidamente el teléfono y luego lo volví a conectar, y el amperaje bajó a 10 mAh (0,010), con eso y el Traffic Master desenchufado, lo bajé a 8 mAh (0,008) y una caída de 60 mAh, y sospecho que he encontrado mi problema. Después de desconectar/volver a conectar el teléfono, el auricular permaneció en estado apagado.
<o></o>
Seguimiento y notas
<o></o>
No olvide quitar su rollo de papel y presionar el botón de la tapa del maletero para soltar el pestillo antes de cerrarlo.
<o></o>
Así que al día siguiente, repetí la prueba, teléfono instalado, y luego teléfono desconectado y ver si los resultados son los mismos, lo fueron, así que ese teléfono fue la falla, y quitar el auricular del coche canceló el consumo, y me satisfizo que mi problema estaba resuelto. Cayó de exactamente 68 mAh a 10 mAh nuevamente, y la desconexión del Traffic Master lo redujo a 8 mAh nuevamente, una prueba perfectamente repetible J
Así que, también quité el Traffic Master, ¡todo ayuda!
<o></o>
Sé que un consumo de corriente de 60 mAh en una batería de 110 AH no parece mucho, pero significa que al menos el coche puede permanecer más tiempo sin que me preocupe arrancarlo. (Aunque notará en las fotos que he instalado cables para un cargador de acondicionamiento)
<o></o>
Tenga en cuenta que en todas estas pruebas la alarma no está activada, por lo tanto, no sabe el consumo de corriente del sistema de alarma ni si su falla reside allí. Si prueba todos los fusibles y no encuentra ninguna falla, le sugiero que extienda los cables al amperímetro fuera del maletero, cierre el maletero/puertas/guantera, active la alarma y observe el medidor una vez que se active la suspensión nuevamente.
<o></o>
¡Buena suerte a cualquiera que tenga problemas de descarga de la batería! En realidad, no fue tan difícil, solo un poco lento.
<o></o>
Gracias
<o></o>
Matt
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EDITO POR CIERTO, había reemplazado el FSU, el ventilador auxiliar antes de que se desarrollara el problema, y también no había códigos en el Peake
lace>Saga de descarga de la bateríaHola a todos,
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lace w:st="on">Reino Unido</st1lace></st1:country-region>. Equipado con el paquete de comunicaciones con el teléfono inalámbrico Motorola V50, el servicio de información de tráfico Traffic Master, monitor de pantalla ancha con unidad MK3 Sat Nav, cambiador de CD. Sin controles de voz, sin Bluetooth, sin parasoles.Completamente eléctrico de serie, aparte de algunos anillos de ojo de ángel LED y luces de matrícula LED.
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></o>Tenga en cuenta que de aquí en adelante me referiré a mi coche, por lo que debe comprender que el lado cercano/lado del pasajero es el lado izquierdo del coche (RHD), y el lado opuesto/lado del conductor es el lado derecho del coche (RHD). También para nuestros amigos estadounidenses, el 'maletero' es el 'tronco' y el 'capó' es el 'capó'.
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lace w:st="on">batería</st1lace> en el maletero, los postes de arranque auxiliar en el compartimiento del motor y la lectura VB en el menú secreto de la computadora de a bordo (OBC- Prueba n.º 9). El poste positivo de arranque auxiliar del motor está en el lado del pasajero del motor, cerca del pleno, el poste negativo de arranque auxiliar está en la torreta de suspensión del lado del conductor.Los voltajes entre estas tres posiciones son drásticamente diferentes, téngalo en cuenta cuando realice cualquier lectura e intente ser consistente de dónde toma sus mediciones, la temperatura también afecta el voltaje de la batería, una batería generalmente se considera completamente cargada a 12,65 V (desconectada de cualquier cosa) y 11,89 V completamente descargada, a 20 grados Celsius, los ajustes se realizan a -0,022 V por grado por debajo de 20. Es decir, completamente cargada a 0 grados Celsius sería 12,65 - (20 x 0,022) = 12,21 V generalmente, regla general, no ciencia exacta.
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></o>Circunstancias
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></o>En octubre de 2009, llegué a mi coche una mañana muy fría, giré la llave, batería descargada, saqué mi multímetro y probé la batería en los postes de arranque auxiliar en el compartimiento del motor, 10,7 V. No hay problema, batería descargada, esperado en clima frío, fui y conseguí otro de un proveedor local (Halfords para los del Reino Unido).
Después de un tiempo, volví a tener problemas, publiqué en M3torque mis problemas, Kumaran (M5 London en el foro M3torque y en M5 Board) descubrió que la batería que tenía no era adecuada para el M5, muy poca potencia de arranque y amperios y necesitaba otra. Hablé con Halfords, que no tenía baterías más grandes, y logré negociar un reembolso completo y su personal me había aconsejado incorrectamente sobre qué batería era la adecuada para mi coche.
De nuevo, Kumaran vino al rescate y señaló la batería perfecta, prácticamente del tamaño OEM, 920CCA y 110AH, la Bosch S5 015, disponible en Euro Car Parts, código de producto 444779008.
Coloqué la batería, verifiqué los voltajes durante unos días y parecía estar bien, más bajo de lo que me hubiera gustado, pero lo atribuí al clima frío. (12,18 V en los puntos de arranque auxiliar).
En este punto mencionaré que había verificado los voltajes con el motor en marcha, al ralentí, medía 13,5 V en el OBC, 13,92 V en los postes de arranque auxiliar y 14,2 V en los postes de la batería, por lo que sabía que mi alternador estaba bien, y esto mostró la variación entre los diferentes puntos de prueba.
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></o>Avancemos 6 semanas después………en el Reino Unido hemos tenido una ola de frío, temperaturas de hasta menos siete grados localmente para mí, Navidad y Año Nuevo significa que no estoy en el trabajo, viajes cortos, muchos sistemas eléctricos en uso en el coche.
Llego al coche una mañana, giro la llave, clic clic clic, batería descargada, salto y lo compruebo, 10,98 V en los postes, y hace menos 4 grados afuera. Arranco el coche y todo bien, cargando bien. Lo llevo a dar una vuelta durante 10 minutos y luego regreso y comienzo mi serie de comprobaciones de voltaje paranoicas durante la semana siguiente…….
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></o>Descubro que la batería es de 12,6 V después de mi viaje de 45 minutos al trabajo, y si se desconecta del coche, a pesar de las bajas temperaturas, mantendrá este voltaje todo el día. Montado en el coche, es 12,4 V y 11,9 V por la mañana, obviamente tengo algún tipo de drenaje de corriente lento en el coche. El coche todavía arranca a 11,9 V y, de hecho, lo hace, hasta 11,1 V. Retiro la batería y la hago probar y pasa A-ok.
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></o>Así que ahora empiezo a leer Internet furiosamente, para ver si alguien más tiene problemas similares, y parece ser algo común en los M5 envejecidos, así que decido investigarlo yo mismo.
Me informo sobre los ciclos de 'suspensión' y 'activación' de los coches, en los que los sistemas del coche se apagan después de unos 15-20 minutos y el sistema eléctrico entra en reposo. Así que pongo el coche en modo de suspensión y conecto un amperímetro para localizar los circuitos con las fugas de corriente.
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></o>Modo de suspensión
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></o>Para hacer esto, en primer lugar, necesita que el coche esté en un lugar seguro y que el clima esté de su lado; tendrá la puerta del pasajero ABIERTA (no solo desbloqueada) durante la mayor parte del día, y también la tapa del maletero.
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></o>1) Abra la guantera, retire la linterna de su enchufe, gire los dos clips blancos 90 grados y baje la caja de fusibles delantera.
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></o>2) El interruptor de la puerta está en el percutor del pilar B, vuelva a colocar el émbolo y luego acuñelo, usé un montón de papel. No cierre la puerta ahora hasta que haya terminado
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></o>3) Abra la tapa del maletero y luego, con el eje de un destornillador, haga clic en el pestillo hacia atrás (para que el coche piense que el maletero está cerrado), la luz del maletero ahora debería apagarse. No cierre la tapa del maletero hasta que haya terminado.
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></o>4) El coche ya está listo para el diagnóstico. Es necesario conectar un amperímetro en serie con el sistema eléctrico de los coches, no en paralelo como un voltímetro, así que configure su amperímetro para que lea una cifra en algún lugar alrededor de 2 A como máximo, lo que le dará 3 decimales con los que trabajar.
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></o>5) Desconecte el cable negativo de la batería y, de alguna manera, conecte una de las sondas de su amperímetro a él, inserté la mía debajo de la tuerca de fijación y la pellizqué para sujetar la sonda. Conecte la otra sonda del amperímetro al poste negativo, usé una pequeña abrazadera en G para esto.
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></o>6) El coche debería cobrar vida, la luz de la guantera estará encendida, el sistema de navegación probablemente parpadeará y leerá discos, probablemente verá 500 mAh en el amperímetro (0,500). Esto está bien, deje el coche durante 20 minutos y cuando regrese a él, la luz de la guantera debería estar apagada, está en modo de suspensión.
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></o>Prueba de circuito
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></o>Aquí es donde comienza la diversión, y es mejor con dos personas, una mirando el amperímetro, otra quitando fusibles, necesitará un bolígrafo y papel para anotar qué fusibles afectan el consumo de amperios.
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></o>Comenzando en la caja de fusibles de la guantera o en la caja de fusibles del maletero (detrás del embellecedor en el lado del conductor del coche, en el maletero), retire un fusible a la vez, anote su efecto y reemplácelo, luego pase al siguiente. A veces, esto 'picará' un circuito conectado a los sistemas de suspensión y 'despertará' el coche, me temo que no se puede evitar, espere otros 20 minutos para volver a entrar en suspensión y continúe. También tenga cuidado de no empujar el interruptor de la puerta de la guantera, esto también despertará el coche del modo de suspensión.
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></o>Resultados<o
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></o>En mi coche, consumía 68 mAh (0,068) en suspensión, lo que creo que es demasiado alto. Los únicos fusibles que afectaron la lectura son-
Fusible 57 - Teléfono - Lo redujo 58 mAh
Fusible 56 – Sistema de navegación/monitor de a bordo – Lo redujo 13 mAh
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></o>También escuché que el sistema Trafficmaster tiene un consumo parásito en el sistema y se suministra permanentemente. Cuando la unidad Traffic Master se desenchufa, el consumo se redujo en otros 3 mAh. No mucho, pero como ahora es redundante y es fácil de quitar, lo quitaré de todos modos.
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></o>Entonces, el problema en mi caso ciertamente parece ser el teléfono, revisé la pantalla del teléfono y estaba encendido, con “Carga completa” en la pantalla, desenchufé rápidamente el teléfono y luego lo volví a conectar, y el amperaje bajó a 10 mAh (0,010), con eso y el Traffic Master desenchufado, lo bajé a 8 mAh (0,008) y una caída de 60 mAh, y sospecho que he encontrado mi problema. Después de desconectar/volver a conectar el teléfono, el auricular permaneció en estado apagado.
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></o>Seguimiento y notas
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></o>No olvide quitar su rollo de papel y presionar el botón de la tapa del maletero para soltar el pestillo antes de cerrarlo.
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></o>Así que al día siguiente, repetí la prueba, teléfono instalado, y luego teléfono desconectado y ver si los resultados son los mismos, lo fueron, así que ese teléfono fue la falla, y quitar el auricular del coche canceló el consumo, y me satisfizo que mi problema estaba resuelto. Cayó de exactamente 68 mAh a 10 mAh nuevamente, y la desconexión del Traffic Master lo redujo a 8 mAh nuevamente, una prueba perfectamente repetible J
Así que, también quité el Traffic Master, ¡todo ayuda!
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></o>Sé que un consumo de corriente de 60 mAh en una batería de 110 AH no parece mucho, pero significa que al menos el coche puede permanecer más tiempo sin que me preocupe arrancarlo. (Aunque notará en las fotos que he instalado cables para un cargador de acondicionamiento)
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></o>Tenga en cuenta que en todas estas pruebas la alarma no está activada, por lo tanto, no sabe el consumo de corriente del sistema de alarma ni si su falla reside allí. Si prueba todos los fusibles y no encuentra ninguna falla, le sugiero que extienda los cables al amperímetro fuera del maletero, cierre el maletero/puertas/guantera, active la alarma y observe el medidor una vez que se active la suspensión nuevamente.
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></o>¡Buena suerte a cualquiera que tenga problemas de descarga de la batería! En realidad, no fue tan difícil, solo un poco lento.
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></o>Gracias
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></o>Matt
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></o>EDITO POR CIERTO, había reemplazado el FSU, el ventilador auxiliar antes de que se desarrollara el problema, y también no había códigos en el Peake
